Cuando escuchas el nombre de Uganda te pasan por la cabeza muchas noticias periodísticas, la mayoría desagradables. El sanguinario presidente-dictador Idi Amin, el asalto al aeropuerto de Entebbe por el ejército de Israel en 1976, la guerra con Tanzania en 1978…

Pero Uganda es uno de los países más bonitos de África, con una naturaleza exuberante y grandes parques naturales. Hoy en día es un país seguro, aunque hay que evitar la zona norte controlada por la guerrilla del LRA, que recientemente ha reanudado las conversaciones de paz con el Gobierno Ugandés y las regiones fronterizas con el Congo. Aunque nuestro viaje fue exclusivamente para visitar los gorilas de montaña en su hábitat natural, Uganda tiene mucho que ver. Como por ejemplo Queen Elizabeth, las fuentes del Nilo, Bujagali Falls, el parque nacional Murchison Falls; los lagos Victoria, Alberto y Eduardo, el parque nacional Bwindi Impenetrable Forest, el lago Mburo o las Islas Ssese. Otro sitio para divisar los gorilas de montaña es el Parque nacional de los Volcanes en Ruanda, muy cerca de la frontera con Uganda.

Dian Fossey (The Dian Fossey Gorilla Fund) relató sus experiencias de los trece años que pasó trabajando con los gorilas en su obra “Gorilas en la niebla” que publicó en 1983. En 1988, la vida y obra de Fossey fue llevada al cine en la película “Gorilas en la niebla” (Gorillas in the mist), dirigida por Michael Apted y protagonizada por Sigourney Weaver. Desde entonces muchos viajeros han tenido la necesidad de pasar por esta experiencia.

Llegamos a Entebbe desde Adís Abeba en un vuelo algo movido a causa de las numerosas tormentas que habitualmente te encuentras en esta zona de África (grandes lagos). Era muy temprano, pero nuestro guía-conductor, Joseph, nos esperaba. Nosotros contactamos con la empresa Volcanoes Safaris, que también organizan viajes en Ruanda. El vehículo con el que realizamos la ruta estaba en bastante mal estado.

Aunque la terminal del aeropuerto actual no es la misma, cuando pisas sus pasillos te entran escalofríos solamente al pensar en las personas que dejaron su vida en el secuestro del avión y posterior asalto del ejercito israelí. A un lado todavía se divisan los antiguos edificios.  Después de desayunar en una cafetería de Kampala fuimos a comprar sellos a la oficina central de Correos. No soy un gran coleccionista, pero es mi costumbre adquirir algunas colecciones de los países que visito.

Empezamos el viaje en las tumbas reales Kasubi. En este recinto encontramos edificios tradicionales y las tumbas de los reyes de los Buganda. Seguimos hacia el sur del país, pasando por Entebbe y bordeando el lago Victoria seguimos hacia Masaka, antes de llegar cruzamos la línea del ecuador. Nuestro viaje continuó hasta Mbarara.

Tras un desayuno con “compañía” (los ratones se ponían morados pasando por las bandejas de los panecillos y los cereales), seguimos ruta hasta el lago Bunyoni, pasando por Kabale, puerta de entrada a Ruanda. Nos alojamos en el Bushara Island Camp. Este proyecto de eco-turismo está regentado por las mujeres de los pescadores del lago. Aprovechamos la tarde para navegar por el lago y visitar los pueblos que se encuentran en sus orillas.

Por la mañana seguimos viaje hacia nuestro deseado destino: el Bwindi Impenetrable National Park. Buhoma es el punto final de la carretera. El pueblo consiste en una única calle con algunas chozas y los diferentes campamentos para alojarse. Al final encuentras el puesto de control de la UWA (Uganda Wildlife Authority). Desde este punto no se puede acceder al parque sin disponer de la autorización pertinente.

Continuará…

Viene de Las miniguías de Albert. Bután I

Nuestro viaje empezó en el aeropuerto. Después de todo el trámite de visados, nos encontramos con Nima, la persona que nos iba a acompañar a lo largo de nuestro viaje. Se trataba de una persona joven con la que pasamos momentos muy divertidos, especialmente cuando intentaba comprender mis discursos en mi penoso inglés. La primera sorpresa es que usaba Gho, el traje típico de los hombres. Por su parte, las mujeres utilizan la Kira.

Nuestra primera etapa fue en Paro, una pequeña población. En ella, hay que visitar el Paro Dzong con su tradicional puente de madera cubierto (Nyamai Zam), que es uno de los más espectaculares de Bhutan. No hay que dejar de ver el Museo Nacional (Ta Dzong). Ya por los alrededores, podemos encontrar Drukgyal Dzong y en especial el Monasterio Taktsang Dzong o Tiger’s Nest (destruido por el fuego en 1998 y ahora reconstruido). Está situado a 3.300 metros de altura y tiene un desnivel de 900 metros que en unas dos horas se puede ascender. Los turistas no pueden acceder al interior del monasterio, pero las vistas de todo el valle son inigualables.

En Timbu, que es la capital administrativa de Bhutan, se puede empezar por el Mercado, el Trashi Chhoe Dzong (que actualmente es la Asamblea Nacional y las oficinas reales), el templo de la Memoria (construido en 1974 en memoria del Rey Jigme Dorji Wangchuck). Después, hay que perderse por la Escuela de Artes y Oficios, el Instituto Nacional de Medicina tradicional o el estadio Changlimithang en donde podréis contemplar las demostraciones de tiro con arco (deporte nacional).

Camino a Punakha, a 77 kms de Timbu (unas tres horas en coche), se llega al puerto Dochu La, situado a 3.150 metros. Desde este punto se pueden divisar algunas de las montañas más altas del Himalaya. Antes de llegar allí, podemos detenernos en el monasterio Chimi Lhakhang, al que se accede atravesando arrozales y pequeños grupos de casas. También hay que hacer un alto en el Punakha Dzong, situado en la confluencia de los rios Pochu and Mochu, un grandioso edificio muy decorado pero para mi gusto demasiado restaurado.

Más allá, Wangdue Phodrang es una pequeña población situada en un promontorio sobre el rio Punak, y se la reconoce por las casas tienda que hay en el centro. Allí también es destacable el Dzong local.

Trongsa es visita obligada, aunque el viaje es algo pesado desde Wangdue (aproximadamente 4 horas aunque estaban realizando obras de mejora). Por el camino se ha de pasar el collado de La Pele situado a 3.400 metros de altura. La llegada a Trongsa es espectacular, esta pequeña población y su Dzong se encuentran situados en medio de la naturaleza. El Trongsa Dzong es el más espectacular de Bhutan. Destaca por los magníficos trabajos de arquitectura, los elaborados decorados y las esculturas de madera. Se inició su construcción en 1644. Realmente, vale la pena dedicar dos días del viaje para visitar esta zona del centro de Bhutan.

Nuestro viaje terminó regresando a Timbu, y el día siguiente, por una serpenteante carretera (aproximadamente durante 5 horas), descender hasta Phuentsholing (frontera con la India).

Bután es uno de los pocos rincones que he visitado en el mundo en que puedes tocar la felicidad y solamente pido a los viajeros que hagamos un esfuerzo para mantener intactos estos lugares.

Os recomiendo que contactéis con la agencia local, Himalayan Adventures, que en el año 2003 era una empresa muy joven que estaba empezando y tenían un gran ilusión, muchas ideas y hasta querían adquirir motos KTM para organizar travesías por el Himalaya. Hoy es una realidad. Por ello, quiero felicitar a Kinley Tshering por haberlo logrado.  

Ya por último y como curiosidad, Bután es considerado un paraíso para los amantes de la filatelia. No dejar de visitar la Post Office de Timbu.
 
Más información en la web Kingdom of Bhutan.

Viaje realizado en julio/agosto de 2003

Esta “mini guía” está dedicada a mi amigo Chiqui, alma de este magnífico blog, que permite publicar a una persona como yo sus experiencias viajeras. Casi siempre que nos vemos me recuerda este viaje, espero que cuando lea estas líneas entienda mi pasión por este diminuto país del Himalaya, y que si puedo volveré a visitar para pasar una larga temporada.

Si alguna vez ha existido Shangri-La, con toda seguridad estaría situada en este remoto país enclavado en medio del Himalaya.

Bután es un pequeño reino de 47.000 km² y una población aproximada de 750.000 habitantes. Desde finales de 2006, Jigme Khesar Namgyal Wangchuck ostenta el trono. En la parte norte, que hace frontera con el Tibet (China), podemos encontrar montañas de más de 7.300 metros de altura. Es un viaje ideal para realizar caminatas (trekking) por los valles centrales con montañas entre los 1.500 y 3.000 metros de altura. Toda la zona sur del país hace frontera con la India. Al finalizar el viaje por Bután, y ya en India, podemos visitar Sikkim, Darjeeling o Kalimpong.

En Bután se organizan numerosos festivales (Tshechus and Dromchoes) que se celebran durante todo el año en los Dzong (fortalezas) y monasterios. Son acontecimientos espirituales basados en danzas muy antiguas, música y máscaras que en algunos casos son auténticas antigüedades.

Organizarse un viaje a Bután no es nada sencillo. El “Royal Government of Bhutan” es muy restrictivo y no permite fácilmente la entrada a viajeros individuales. En el año 2006, se autorizaron solamente 18.000 visados. Para mayor información, podéis contactar mediante correo electrónico con el Departamento de Turismo en Timbu. Os recomiendo que contactéis con una empresa local, (al final de esta mini guía os indico una dirección de total garantía). Por cierto, es imposible viajar sin disponer del documento de invitación que os debe enviar el Gobierno de Bután, ya que este documento es imprescindible para obtener el visado de entrada (20 dólares USA), que se deberá tramitar a la llegada en el aeropuerto de Paro.

Se puede llegar hasta allí por carretera o por el aire. Si se hace por vía terrestre, lo más habitual es entrar a Bután desde la India (Phuentsholing). Por avión, la única compañía aérea que vuela a Paro (único aeropuerto en Bután) es  Druk Air (Royal Bhutan Airlines). En el año 2003 hicimos el viaje desde Calcuta en un pequeño avión, pero creo que hoy ya han mejorado las comunicaciones.

La llegada a Paro en avión es espectacular ya que se sobrevuelan altas montañas hasta aterrizar en el aeropuerto situado a unos 2.200 metros de altura. Es como si llegaras al fin del mundo. El aire puro y fresco, el cielo azul intenso, los arrozales verdes brillantes, casi no hay vehículos, todo es limpio, la naturaleza en su máxima expresión… Además, la población es muy amable y hospitalaria, siempre están dispuestos a atender al extranjero.

En cuanto a la alimentación no tendréis problemas, aunque para algunos es algo picante. Arroz rojo, lentejas, vegetales, sopas o una gran variedad de setas son algunos de los productos que se utilizan habitualmente. El alojamiento es sencillo pero limpio. En las ciudades hay algunos hoteles, pero lo habitual son los Guest House o Cottages. Cuando durmáis en  Timbu, estaros preparados: hay miles de perros vagabundos que durante la noche se dedican a dar “serenatas”.

Continuará…

Situada en la región autónoma de Xinjiang (China), Kashgar es un lugar mítico para cualquier viajero. Está situado en el extremo más occidental de China haciendo frontera con Pakistán, India, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Mongolia. Adentrarse en la parte antigua de Kashgar es como remontarse a algunos siglos atrás, es un laberinto de casas de barro y madera. Sus habitantes, los Uighur, son musulmanes. Gente muy hospitalaria que con suma facilidad te invitan a sus casas a tomar té y dulces. Destaca en los hombres sus pobladas barbas y los gorros con los que cubren sus cabezas.

Esta ciudad, que fue uno de los puntos clave de la ruta de la seda, en especial por el famoso mercado de los domingos, ha perdido lamentablemente gran parte de su encanto por la nueva ubicación. La ciudad moderna china va poco a poco invadiendo el casco antiguo y los edificios impersonales de cemento van sustituyendo las antiguas casas de barro.

Y a pesar de ello, todavía se sigue vendiendo todo lo inimaginable, desde camellos bactrianos hasta serpientes secas. Pasear por sus calles es como si te encontraras en un gran bazar medieval, con todos los artesanos ofreciendo sus productos.

(more…)

La Isla de Pascua, Rapa Nui o Te Pito o Te Henua, literalmente “el ombligo del mundo”, es la isla mas remota del mundo, situada en medio del océano Pacífico Sur. Se encuentra a casi 3.700 kilómetros de la costa suramericana, a más de 5 horas en avión desde Santiago de Chile.

Aunque pertenece a Chile desde 1.888, sus gentes son descendientes de los colonizadores polinesios. Sigue siendo un misterio la forma en que los habitantes de las tierras del Pacífico llegaron a esta remota isla, y más aún la capacidad de estos hombres para esculpir y levantar cientos de gigantescas esculturas, los moais.

Es una isla volcánica formada por la lava expulsada desde sus cráteres en diferentes épocas. Tan pronto aterriza el avión en el pequeño aeropuerto de Mataveri, se puede comprobar el tremendo aislamiento de esta isla de una superficie de 120 km² (24 kilómetros de largo por 12 de ancho).

(more…)

Viene de Las miniguías de Albert. Mongolia I

Al día siguiente, seguimos ruta hacía el valle Orkhon con su salto de agua, un lugar con una naturaleza espectacular. En esta zona de Mongolia se produce el mejor “airag”, una bebida local muy apreciada hecha de leche de yegua fermentada.

Salimos del campamento muy temprano para dirigirnos hacia el desierto de Gobi. El escenario cambia radicalmente con una estepa inmensa que nuestros ojos divisan hasta el horizonte. A primera hora de la tarde llegamos a las ruinas del Monasterio Ongiin y pasamos la noche en el ger camp que está situado al lado del rio con el mismo nombre.

A la mañana siguiente, proseguimos viaje rumbo al desierto de Gobi, visitando en ruta las montañas rojizas de Bayanzag. En 1920, una expedición norteamericana descubrió por primera vez huevos de dinosaurio en este lugar. Tuvimos ocasión de verlos y tocar restos de extraordinarios animales en el interior de un ger… toda una experiencia. Pasamos la noche en el único ger camp de lujo que hay en Mongolia, un lugar increíble en medio del desierto. Lamentablemente una tromba de agua a media noche dejó parte de la instalación en estado deplorable. El clima en Mongolia es muy cambiante, de repente el cielo se oscurece y cae una tromba de agua, y a los pocos minutos sale otra vez el sol.

(more…)

Cuando se llega en avión a Ulán Bator (Ulaanbaatar en mongol), te sorprende el azul intenso del cielo. Al salir del aeropuerto, ya ves que estás en un país diferente. Junto a las fábricas puedes ver los gers (casa tradicional), las típicas tiendas de los nómadas. La mayoría de mongoles son nómadas y en invierno montan sus gers cerca de Ulán Bator. De esta forma sus hijos pueden ir a la escuela y soportar mejor el riguroso invierno. En verano trasladan sus casas al interior del país, en plena naturaleza. Allí cuidan de sus caballos y de los animales que utilizan como fuente de alimentación. Son unos enamorados de la naturaleza.

Los gers están construidos de madera, tela, fieltro y cuerda y aunque pesan unos 200 kgs. con los muebles, se pueden montar y desmontar con suma rapidez. Todo es pequeño, como si entraras en una casa de muñecas. Al acceder por la pequeña puerta de madera encuentras al frente un pequeño altar, a un lado unos pequeños taburetes para las visitas, dos camas, una a cada lado del círculo y en el centro la estufa con la leña. Todos los muebles están pintados de colores y símbolos muy llamativos.

(more…)

El sur. Las tribus

El sur de Etiopia es otro mundo si lo comparamos con la zona norte o ruta de las ciudades históricas.

Ir al sur para un occidental es como vivir la experiencia de los aventureros y aventureras intrépidos de principios del siglo XX en sus viajes por África. Lamentablemente, la presencia continuada de turismo está haciendo perder el encanto que con toda seguridad tenía este lugar remoto del planeta.

Todo empieza con la preparación de la expedición. Aunque se puede volar desde Adís Abeba hasta Jinka o Arba Minch, lo habitual es realizar la ruta por carretera y llevar consigo todo lo preciso para los días que vas a estar por la zona del rio Omo y del parque nacional Mago (tienda de campaña, saco y colchoneta para dormir, mesa y sillas, todos los útiles de cocina, agua, y una gran despensa). Si viajas por tu cuenta, es recomendable contratar el servicio a una empresa especializada local, como por ejemplo Dinknesh Ethiopia Tour. Es mucho mejor ir de camping que a los “hoteles” que puedes encontrar en alguna población.

(more…)

El norte. Festivales y ciudades históricas

Etiopía es un país que tiene más de 80 lenguas y unos 200 dialectos por lo que la comunicación con la población autóctona se hace casi imposible. Si viajas por tu cuenta con un conductor o guía, éstos te pueden hacer de traductor. La gente es muy amable, puedes acercarte y compartir con ellos lo que estén haciendo, fotografiarlos sin problema (aunque algunos ya empiezan a pedir dinero…) Te explican su vida, te preguntarán de dónde vienes, de tu familia, etc. Son muy curiosos. En cuanto a la seguridad en las ciudades del norte es buena, aunque hay que tener un cuidado especial con las grandes aglomeraciones en especial con motivo del Timkat y del Christmas, siempre hay el que te mete mano en el bolsillo. 

Las ciudades del norte siempre han sido más turísticas, por lo que en alojamiento y alimentación hay mucha variedad y se puede resolver sin muchos problemas. Lógicamente, hay que tomar las medidas sanitarias habituales para evitar pasar unos días descompuesto. Comentando este punto con otras personas que han visitado Etiopía, son muchos los que se encuentran mal cuando llegan a Adís Abeba y van a un hotel de 5 estrellas y se ponen “morados” de comida occidental, toda una paradoja…

(more…)

Hay dos clases de personas que viajan: los turistas y los viajeros. Los turistas solemos ir, mirar y volvernos a casa. Los viajeros, no. Ellos se mimetizan allá donde van y se sienten siempre como en casa.

Éste es el caso de Albert Ferré, un viajero y de los buenos. Ha estado en casi cualquier país que se me pueda ocurrir y de todos ellos se ha traído lo mejor. He conseguido convencerlo y nos ofrecerá las crónicas y fotos (estupendas, por cierto) de los cientos de lugares donde ha estado.

Un lujo para esta pequeña e-casa poder compartir con él sus paseos por el mundo.

PD: A este paso, entre Tormento, Albert y yo vamos a montar una agencia de viajes…